De belles vues dans les Préalpes fribourgeoises

Les kames, comme ceux de Pont-la-Ville, sont des buttes coniques que le glacier du Rhône déposa ici à la fin de la dernière ère glaciaire. Ils se forment quand l’eau de fonte transporte des éboulis à la surface du glacier puis les achemine par des crevasses jusqu’au fond du glacier, où ils s’accumulent. Plusieurs de ces buttes arrondies sont visibles dans cette région de la Gruyère, car le glacier du Rhône, ayant cessé de progresser, ne les a pas détruites sous son poids. Il s’est contenté de fondre et de s’affaisser. De Rossens, le chemin descend au barrage du lac de la Gruyère et traverse une baie par un pont suspendu. Mis en service en 1948, ce lac de retenue est le plus long (plus de 13 km) de Suisse, le deuxième par sa superficie et le troisième par son volume. Après une brève montée depuis les rives du lac jusqu’à la ferme au lieu-dit Les Entos, on voit le premier kame, un terme écossais signifiant «colline escarpée constituée de matériaux meubles». Ce cône s’élève gracieusement face au lointain Gibloux, avec son antenne, de l’autre côté du lac. Au fur et à mesure de la montée, les kames sont de plus en plus nombreux. Au pied de la colline de La Combert, on les voit en contrebas, puis le parcours redescend vers La Roche.

Les ruines de Grasburg sont un paradis pour les adeptes du Moyen Âge, les passionnés d’histoire et les enfants à l’imagination débordante: entre les arbres, le vestige d’une imposante tour d’habitation se dresse encore vers le ciel, les murs du chemin de ronde, depuis longtemps détruit, s’élèvent au-dessus des falaises de grès abruptes et, au point culminant de l’éperon rocheux, les derniers arcs de fenêtres donnent vue sur la Singine en contrebas. Pendant des siècles, les seigneurs de Zähringen, Bourgogne, Savoie, Habsbourg et Berne ont combattu, vécu et régné à cet endroit, jusqu’à ce que l’immense édifice, situé non loin de Schwarzenburg, devienne superflu. De nos jours, c’est une destination appréciée pour la randonnée et les courses d’école. Rares sont les endroits où un chemin descend aussi tranquillement dans la vallée sauvage de la jeune Singine. Et tout aussi rares sont les lieux où l’histoire s’associe aussi facilement à la baignade. De la gare de Schwarzenburg, point de départ, il faut compter une bonne demi-heure jusqu’aux ruines de Grasburg. Le chemin franchit ensuite la Singine en empruntant le pont couvert Harrisstäg et monte les flancs raides de la vallée fluviale en direction d’Albligen. Il traverse ce village bernois proche de la frontière fribourgeoise, en passant devant l’église et le presbytère bien conservé. Un chemin creux ombragé mène alors jusqu’au Höhi, qui offre une superbe vue sur les Préalpes bernoises et le Plateau. Au hameau de Burlingen, le sentier redescend et arrive rapidement dans le paysage primitif de la vallée de la Singine. Les deux derniers kilomètres avant le vieux pont de la Schwarzwasser offrent de nombreuses occasions de se baigner. Le confluent de la Singine et de la Schwarzwasser ou la zone en dessous du vieux pont sont des endroits particulièrement idylliques. Pour rejoindre l’arrêt RER «Schwarzwasserbrücke», il faut toutefois encore remonter la vallée fluviale.

Guggisberg est situé dans un écrin de verdure. Cette commune étendue compte à peine 1700 habitants et possède un petit centre du village avec une église pittoresque. Toutes les heures, le car postal dépose quelques touristes car Guggisberg est une destination appréciée, surtout depuis la ville de Berne, située à proximité. Le sommet réputé du Guggershörnli est un point du vue très fréquenté. Mais pour une fois, le grand rocher ne sera pas le centre de l’attention: un chemin descend le long du cimetière, à travers des pâturages, jusqu’à Laubbach. Si on suit la route goudronnée sur la droite et que l’on prend sur la gauche à Hirschmatt, on arrive au Keltenhaus (maison des Celtes), où se déroule chaque année à la mi-août, une fête celtique sur trois jours avec des groupes de musique et des artisans. Le chemin de randonnée traverse la route goudronnée et monte à travers les pâturages. On passe à côté de fermes qui semblent avoir atterri là par hasard et on croise des vaches en train de brouter paisiblement. Après un moment, le chemin mène dans une forêt ombragée. Les oiseaux chantent et aucun bruit de moteur ne vient déranger le calme. Le tintement des cloches des vaches est le seul bruit à la ronde. Au milieu de la forêt, une clairière accueille plusieurs troupeaux de vaches pour l’été. C’est seulement à partir de Brönnti Egg que la vue s’ouvre à nouveau sur les Alpes fribourgeoises où, là aussi, on n’entend que les cloches de tous les côtés et il faut grimper par-dessus plusieurs portails d’enclos. Seuls les hommes se font rares ici. Le chemin devient assez raide et descend à travers les prés pour arriver à Zollhaus, dans la vallée, sur la grande route qui mène de Plaffeien au Lac Noir et qui nous sort immédiatement du pays des vaches pour nous faire revenir à la réalité.

La région du Parc du Jura argovien est un bel exemple de coexistence réussie entre la nature et l’humain. De la salamandre tachetée au martin-pêcheur, en passant par les vers luisants, les orchidées rares et les roses sauvages, on y trouve une faune et une flore des plus variées. La randonnée commence dans le petit village de Veltheim, dont l’histoire remonte à l’époque romaine, au Ier siècle après J.-C. Le chemin traverse la forêt mixte de feuillus automnale jusqu’au sommet de la Gisliflue, un superbe point de vue d’où l’on admire le Jura, les Vosges et la Forêt-Noire mais aussi le Plateau jusqu’aux Alpes. Dans la zone rocheuse du sommet de la Gisliflue poussent des plantes rares, comme l’œillet saxifrage, qui fleurissent encore en automne. La descente commence sur un sentier étroit qui passe par un bref escarpement exigeant un pied sûr et se poursuit sur des chemins plus larges jusqu’au Gatter, une entaille dans l’arête. Peu après, le chemin émerge de la forêt et continue à descendre vers Thalheim en passant devant des fermes. Visibles de loin, les ruines de Schenkenberg surplombent le village. Les plus grandes ruines d’un château argovien sont en calcaire jurassique peu résistant aux intempéries. D’ici, la vue est pittoresque, surtout au soleil couchant.